如果想看不小心被當作廣告的文章
可以點這個回去看
🔗 快門手的隨意推坑 Peak Design 2.0 #開箱 #有毒 #非工商 #練
以下論述有誤
煩請指教
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美讀版
https://medium.com/@shutterhouboy/%E6%96%B0%E6%89%8B%E5%85%A5%E9%96%80%E8%AB%8B%E7%9B%8A-%E9%95%B7%E6%9B%9D%E8%88%87%E8%9E%A2%E7%81%AB%E8%9F%B2-2f65a6879b95?sk=ceb95da6a905799da32f66cd8850e62e
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最近去看Google Photo動態發現
去年的4/24去拍螢火蟲
久違的聖光
想想今年也應該去拍一趟
看看螢火蟲們
是不是過得還不錯
先來show幾張今年拍的拙作
先欣賞觀賞
後聊聊技術
這篇關於拍螢火蟲
順道來先聊聊長曝光這事情
如果手機也能長舖或者疊圖等方法
也能夠透過這個方式來拍攝
iOS至少有Slow Shutter可用
Android可能要請客官自行尋找
有推薦也請在下面留言推薦
但成效怎麼樣
也歡迎朋友上來聊聊
我自己是失敗了XD
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拍攝概念
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在拍攝螢火蟲的時候
通常有幾種拍攝方式
1. 長時間(Bulb)曝光(快門時間>1s)
2. 定時拍攝(快門時間<=30s)
兩種方式各有利弊
我們一一來聊聊
－－－－－
長時間曝光
－－－－－
這種就是最簡單而且直接的拍法
－－
優點
－－
可以即時檢查
就是拍一張可以檢查照片的視角是不是自己喜歡的
進而變焦、換鏡頭或者調整參數
－－
缺點
－－
1. 熱噪點
長曝光會產生熱噪點的問題
不過稍後再提供方法進一步提供方法解決
2. 運氣
祈禱沒有人長久在鏡頭前
最忌諱強光照射會影響「整體」或「部分」場景的曝光
－－－－
定時拍攝
－－－－
這種方式雖然時間短(快門時間<=30s)
但可以透過後製進行多張疊圖
－－
優點
－－
1. 減輕長曝光的熱噪點問題
一般相機預設最長的曝光時間最多30s
當然也有其他相機是內建可以超過30s
但就不在我這段說明範圍
2. 可以不理會相機
設定開始後，你可以當作沒這台相機一樣，等待拍完後收割
3. 避開突如其來的強光
因為是定時拍攝的關係
基本上就可以透過多拍幾張
合成時避免強光或行人之類
－－
缺點
－－
1. 疊圖
這方法是必須進LR或PS等後製處理軟體進行疊圖
2. 運氣差
視角與構圖固定，但像螢火蟲這麼活潑好動，不在鏡頭視角範圍內，勢必得移動與調整，但疊圖就會比較困難，甚至放棄
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事前準備
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－－
腳架
－－
自己準備Marsace A15i
換過雲台的GIZOMOS GP-01ST(上面那張圖中間那顆後來直接拿掉，直接裝雲台)
還有額外支援的Benro的腳架
基本上腳架穩就好
根據器材重量
在穩定與輕巧之中取捨腳架
不過在拍攝螢火蟲
都不太需要完全撐開腳架(不需要太高)
只要不是太差的腳架
都能穩穩的
－－
對焦
－－
在黑暗中
我相信再怎麼強的自動對焦系統都無法使用
我個人有幾個黑暗中對焦的方式
1. 對焦尺
有些鏡頭身上有對焦尺
或者機身內建顯示對焦尺
根據你自身的估測或者天黑前試拍幾張
可以看到對焦尺對應到的距離
記下這個距離，下次要拍的時候轉到那個對焦尺
記得要切換到MF模式
2. 任意對焦
如果構圖需要某個距離
可以隨意找一個遠處有任何可以讓你對焦的物體
進行半按快門
等到和焦指示燈亮起就可以放開快門
切換到MF對焦模式
不要動到對焦環與變焦環
再進行拍攝
3. 泛焦距離
如果是使用焦距短的鏡頭
泛焦就是你的得力助手
超過泛焦距離都是準焦範圍
當然長焦也可以用
但泛焦距離都太長
關於泛焦的定義
可以來看這篇
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美讀版
https://medium.com/@shutterhouboy/%E6%96%B0%E6%89%8B%E5%85%A5%E9%96%80%E8%AB%8B%E7%9B%8A-%E6%99%AF%E6%B7%B1%E8%88%87%E8%99%9B%E5%8C%96%E7%AF%87-b9dcd8da4286
Dcard版
🔗 新手入門請益 基礎知識補充篇 #新手 #入門 #相機 #指南 #推薦
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－－
光圈
－－
基本上
拍螢火蟲都是用最大光圈來拍
如果鏡頭最大光圈畫質表現太差就不建議使用
不過先求有再求好
還是先把手上有的最大光圈鏡頭拿來拍吧
就算kit鏡F3.5／F4都可以試試看
－－
焦距
－－
像我這次是用
Z6 Nikkor 24-70 F2.8 S + Nikkor 50 1.8 S
D7200 Sigma 18-35 F1.8
XT1 56 F1.2
依照個人使用習慣選擇焦段
我的經驗大概通用就在等效24到70之間
太廣角會使得螢火蟲太小
太長焦會使得視野太狹小
不過也許這些焦段拍的好，也可能拍的差
就只是螢火蟲賞不賞臉的問題
基本上
攜帶24-70、24、35、50或85都還蠻好上手
個人主推35 or 50
－－－－－
ISO與光線
－－－－－
ISO就很彈性了
我個人的經驗會切換到Ａ檔，固定ISO(關閉Auto)
讓相機去測光，他就會告訴你大概需要多少快門時間
透過相機的估測快門時間
來判斷你的ISO 光圈 時間
後面實戰在分享我的想法
－－
時間
－－
一般來說拍螢火蟲
都會從傍晚太陽未下山前(依據日期每天的落日時間不同)
就到目的地
根據焦段進行勘景看角度
當然熱門拍攝地點例外
上次去拍下午三點半到就快滿腳(腳架佔滿)了...
－－
構圖
－－
這就是根據個人經驗了
以往螢火蟲都是在草叢附近
這時候整體拍起來就會像這樣
Z6 35mm F2.8 120s ISO400 疊圖
說真的這樣的構圖不優
因為螢火蟲的光與葉子的顏色相近
顯示不出對比與差異
所以就會有人帶公仔作為對焦目標
使得螢火蟲發出的光線被虛化
就像下面這張
Z6 70mm F2.8 60s ISO400
背景的光點
甚至包含螢火蟲形成的光點就會被虛化
－－－
快門線
－－－
常見的快門線分成
有線和無線
依照功能分別又分成
簡易與進階版本
簡易的有線版本
很常見
就是一個按鈕
還有往上扣住可以進行Bulb曝光
簡易無線版本
用在單反相機通常都還具備紅外線快門控制器
也就是像家裡的電視遙控器一樣
進階的有線版本
依照商品給的功能而定
通常都有「單張」、「連拍」、「Bulb」、「自拍」與「定時拍攝」
進階的無線版本
與有線版本無異
只是多了要選頻道避免被干擾
不過副廠線材要區分清楚
哪個型號用哪個要查仔細
＝＝
實戰
＝＝
我個人推估曝光時間
當人一到現場
先大概看一下事前Google出來別人拍的照片
找到合適的位置(腦袋大概要構圖)
就鋪好野餐墊和晚餐先吃飽((誤
安頓好位置後
相機架上腳架
安裝好快門線
開始估測光線
－－
估光
－－
基本上
我會先用A檔估測
假設Z6 50 F1.8 ISO 100的狀態下
如果相機還有1/5s之類等小於1s
基本上都還不太能拍
通常螢火蟲也沒那麼快出來
但如果這時候你想嘗試拍看看
！數學題！
Ｑ：
F2 1/2s ISO100 拍出來的照片可以接受(曝光量)
預估想要要拍16s
相同曝光量下，不加濾鏡的狀態下要縮到多少光圈？
Ａ：
1/2s 差距16s差五級光圈(2的5次方)
所以光圈要縮到F11
F11 16s ISO100
但請注意
日落前後光線變化十分迅速
所以要時時刻刻注意自己的相機曝光出來的亮度是不是不足
－－－－－－
定時拍攝時機
－－－－－－
個人建議使用「機內定時攝影」的時機
當光線降低到Ａ檔最大光圈估測超過30s就可以開始無腦拍
可以切換到Ｍ檔 設定到「最大光圈」與「30s」
接下來就是要避免曝光過曝或欠曝
就只能調整ISO
提高或降低的依據就是透過測光錶來判斷
測光錶這時候通常都使用「全域測光」
通常超過一檔曝光都可以
不放心可以多1/3或2/3曝光
遵行「向右曝光」，方便後製可以有更好的表現
定時攝影記得使用要設置超過30s
我自己是設置40s/35s
留點時間可以手動停止定時拍攝
定時拍攝在天黑初期可以先從十張拍起
假設間隔40s
拍攝完成就要花400s 也就是六分多
越晚越就可以增加他的張數
因為天黑之後
光線就是固定了
也不需要調參數
就讓他穩定拍
再增加張數的同時
可以注意當前最後一張照片的曝光是否偏暗(通常都會，除非完全下山)
就需要再調一次ISO
還有構圖與手動對焦也可以順便調整
－－－－－
長曝光時機
－－－－－
一般來說隨時都可以使用
超過相機內建最長快門時間(通常是30s)
就可以使用Bulb(手動曝光)
根據快門線去使用
曝光多寡取決於每次曝光
基本上只要掌握「曝光級數」的差異
就可以靈活變動
簡易的快門線就需要有手錶或手機協助計時
我們拍攝都是用分鐘再計算
超過時間一兩秒都沒什麼差別
所以大概抓個時間就好
另外長曝光拍攝
這種方式超過30s之後
很容易出現「熱噪點」的狀況
熱噪點的產生是因為感光元件的因為長時間曝光的關係，會受到感光元件發熱的關係，導致誤判
個人不建議比FF還小的CMOS曝光太久(個人經驗是5分鐘)
雜訊會很難處理
其實相機內部有個功能就是「減低長時間曝光雜訊」
通常稱作「機內降噪」或者叫做「NR」
通常會利用拍攝後會使用一倍甚至更多的時間來處理降噪
某個程度來說是很方便
但是拍螢火蟲搶的就是時機
曝光四分鐘還要再花起碼四分鐘以上的時間處理降噪
螢火蟲都回家睡一覺了還在降噪((誤
另外降噪的效果還得依照各機身的演算法優劣
如果拍攝不急是可以開NR
但我就無法接受就是了...
當然也可以進PS後製NR
這我留到後面再說
－－－
以上兩個時機
通則就是
因為光圈已經最大無法變動
1. 想要縮短快門時間，勢必得增加ISO
2. 想要降低ISO，勢必得增加快門時間
3. 覺得高ISO不可用，又不想增加時間，只好拿錢換大光圈鏡頭
如果你是進階的快門線
就可以使用快門線的「定時攝影」
不受限於30s機內定時攝影的曝光時間
又可以縮短長曝光
選擇懶人操作(一直重複拍)回家疊圖
或者讓快門線自動倒數拍完看成品
詳細進階快門線使用方式
可以參考快門線說明書
或者大俠攝影的通則教學
＝＝
成品
＝＝
長時間曝光如下
XT1 56mm F1.2 240s ISO200
定時拍攝如下
XT1 56mm F1.2 30s ISO200 8張疊圖
兩者就可以看出一點差別
長時間曝光螢火蟲流光細而長
定時拍攝可以疊越多圖片可以顯示出壯觀的螢火蟲飛行的軌跡
至於精不精彩真的是運氣
＝
再來看兩張例子
長時間曝光
Z6 24mm F2.8 120s ISO400
定時拍攝
D7200 35mm F1.8 30s ISO800 43張疊圖
以長時間曝光來說比較能體現每隻螢火蟲軌跡
而疊圖也是可以達成螢火蟲的軌跡照(基本上不能間隔太久)
疊圖張數看自己的需求
疊太多會讓展現數量很多、爆發的感覺而已
我個人是先用「長時間曝光」抓曝光時間與ISO
再賦予「定時拍攝」的參數讓他循環拍攝
如果你像我一樣有多台相機
就可以多台操作
讓你跟螢火蟲一樣忙碌XDD
我最後是把D7200、XT1兩台設置定時拍攝
Z6就臨機應變慢慢拍
順便欣賞眼前風景
以上拍攝手法和操作方式
是我自己個人習慣的做法
供給大家參考使用
拍的滿意
就沒有誰對誰錯
畢竟自己喜歡自己拍的照片就好了
還有黑暗中就很考驗對相機的熟悉度操作
第一次拍螢火蟲多少都會手忙腳亂
＝＝＝＝
後製降噪
＝＝＝＝
一般的後製就不聊了
主要是要處理長曝光導致的熱噪點
輕微的降噪可以透過LR去噪點
比較謹慎或嚴重的狀況就可以用PS來操作
1. 簡易去噪點
https://blog.xuite.net/redbean1983/music/64001850
2. 深度降噪
http://desw.blogspot.com/2012/04/blog-post_18.html
我這邊就舉例深度降噪裡的「大人降噪」
準備一張有熱噪點的RAW
準備一張與被處理的照片曝光相同時間的RAW(不開遮裝照曝光)
接下來就依照步走使用
而我這裡錄了一段影片
提供大家參考
最後有追加高斯模糊
讓降噪點損失的螢光部分可以彌補回去
當然版上有眾多PS高手
可以用更多更有效的方式來處理噪點的問題
還請多多指教與留言教學
小弟受教了
＝
拍螢火蟲大致上就是這樣
說簡單很簡單
說難也很難
從事前的器材準備
到曝光多久
三要素怎麼調都是基本
重點照片好不好看就是要看怎麼構圖
如何在凸顯出主體，而不讓背景搶風頭
就像背景是草
主體是螢火蟲
曝得過多背景和主體就會融合(顏色太相近)
曝得少主體又不太顯色
曝得剛剛好，螢火蟲又不賞臉
所以拍螢火蟲是另類的樂趣
如果有螢火蟲在我鏡頭前臨幸
我心中會十分感謝，這張照片可能出美照
就像下面這張
XT1 56mm F1.2 300s ISO400
＝＝＝＝
相機比拼
＝＝＝＝
這次用了
FF：Z6
APSC：D7200、XT1
以Z6來說
ISO 1600熱噪點也是有
但也是比較少
很輕鬆地清除
天生大底與新技術的優勢
D7200
也是不錯ISO 800也拍得不錯
但曝光過久(超過5分鐘)熱噪點就很多
後製處理就比較繁瑣
機內降噪也是多虧2015年的EXPEED4
至少比之前D7000的降噪速度快了一些
但也真的很久曝光4分鐘讓我等了6~10分鐘(推估)
比較讓我意外的是XT1
同樣曝光4分鐘
機內降噪意外的快
就算不使用機內降噪
熱噪點比Z6多一點
但沒有D7200這麼誇張
不過XT1只有一千六百萬像素
不知道有沒有差(?)
此外富士很方便的是
他會顯示已經曝光多少時間
這個就十分貼心
就不用拿著手機一直看
低頭看相機就好
同樣2015的產品XT1跟D7200就有這樣小小的落差
不過如果時間曝的短(2分鐘上下)差異就更少
＝＝＝＝
鏡頭比拼
＝＝＝＝
以拍螢火蟲來說
只能說大光圈真的很好用
不考慮熱噪點的狀態下
Z6的優勢高ISO可用
所以用F2.8拍出來的照片
也很十分優質
換成F1.8/F1.4大光圈鏡頭
就可以使用更低的ISO或者縮短曝光時間
至於APSC
就更要依賴大光圈
就像之前講的
＝＝＝
美讀版
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感光元件尺寸的不同，影響ISO的比值
APSC ISO 100 = FF ISO 233
M43 ISO 100 = FF ISO 400
當Z6努力用F2.8 ISO1600拍4分鐘的照片
品質大概等同於
XT1用F1.2 ISO400就可以拍4分鐘的照片
D7200用F2 ISO800就可以拍4分鐘的照片
大光圈不僅因為感光元件的大小彌補ISO上的差別
還可以在光線太多的時候縮光圈
真是很猛
所以APSC的神器Sigma 18-35mm F1.8、Sigma 50-100mm F1.8可不是說笑的
拯救APSC的畫質
如果APSC機身防手震＋這兩顆鏡頭
就真的媲美FF了
所以你說大光圈鏡頭好嗎？
沒關係，多來點XD
跟貓咪一樣多吸多健康
對於平常用kit鏡的朋友也不用灰心
F3.5／F4也是可以用
需要多花一級快門時間或ISO
後製處理需要多花點心思
這也是另一種樂趣
另外...
當今FB、IG分享也足夠用了
上傳到社群平台都會被壓縮
只有對照片有些許對照片品質執著的人
才會1:1看噪點
上傳壓縮後噪點或許就不見了XDD
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長曝干擾
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在一般拍攝的過程當中
有人事物不經意的經過
就會破壞了原有的構圖裡元素
長曝也不例外
最常見的就是
1. 物體運動
2. 額外光線
但因為長曝的特性
有方法可以避免這兩個狀況
物體運動還算比較容易
因為物體運動不會自我發光，只是被反射光線
不會「增加曝光量」太多
額外光線就比較麻煩
今天算好的曝光量
突如其來的光線
就會讓整體或部分曝光量增加
破壞該次照片
所以拍螢火蟲或者銀河星星
有人不小心或故意打光
就是逼迫大家這張照片不能用
但還是有機會可以避開這個問題
Z6 70mm F2.8 60s ISO200
我們舉例兩個參數
F1.2、30s、ISO100
F4.0、240s、ISO100
如果了解曝光級數
就會知道這兩個參數曝光量是一樣的
發生了第一個狀況
一個人經過鏡頭10s
自體不帶光線，純靠反射或漫射
可想而知
第一個參數，曝光只有30s，佔據曝光時間1/3，有較高的機率留下痕跡
第二個參數，曝光240s，佔據曝光時間1/24，就可能會影響不大
第二種狀況
一個光線扎實的打向你的曝光目標或背景1s
第一個參數，曝光只有30s，佔據曝光時間1/30，有較高的機率留下痕跡
第二個參數，曝光240s，佔據曝光時間1/240，相較於第一個參數就可能會影響不大
但是干擾光線的強弱也十分有關係
雖然1s，但是若帶著與F1.2、30s、ISO100相同的曝光量
在相機拍攝完畢時
總共接收到將會是兩倍的曝光量
這張照片就會整體或部分很亮或者過曝
所以有人打光
很容易惹怒正在長曝的人
等待幾分鐘就被這樣一照
就會壞了整個曝光
不過這種就是互相
拍攝螢火蟲的地方通常比較險峻
經過的人也需要看路
攝影的人也想不被干擾
相互體諒與告知
＝
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