上一篇提到對焦點相關知識 🔗 #教學 新手入門請益 對焦篇 #新年快樂 #單反 #無反 #對焦 #新手 #文長 有興趣再點過去看 D7200 18mm F1.8 1/60s 這篇來談談曝光 曝光其實在很久之前的文章有提到過 🔗 新手入門請益 基礎知識篇 #新手 #入門 #相機 #指南 #推薦 這篇算是將把那篇的內容重新整理過 換個比較簡單的方式描述 之前那篇文中談及曝光的文字 就會以連結的方式連結到這篇 以下論述若有誤 懇請不吝指教 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 美讀版 單反無反的那些小事-曝光原理 feat. 快門時間 https://medium.com/@shutterhouboy/75f9df4f5248 單反無反的那些小事-曝光原理 feat. ISO https://medium.com/@shutterhouboy/%E5%96%AE%E5%8F%8D%E7%84%A1%E5%8F%8D%E7%9A%84%E9%82%A3%E4%BA%9B%E5%B0%8F%E4%BA%8B-%E6%9B%9D%E5%85%89%E5%8E%9F%E7%90%86-feat-iso-af5ef702a7f0?source=friends_link&sk=1069828be33b9e9b785522a752a9fba6 單反無反的那些小事-曝光原理 feat. 光圈 https://medium.com/@shutterhouboy/%E5%96%AE%E5%8F%8D%E7%84%A1%E5%8F%8D%E7%9A%84%E9%82%A3%E4%BA%9B%E5%B0%8F%E4%BA%8B-%E6%9B%9D%E5%85%89%E5%8E%9F%E7%90%86-feat-%E5%85%89%E5%9C%88-d2cda36ca08f?source=friends_link&sk=e36129319c54f408aac3ab686941ba9b 單反無反的那些小事-曝光原理總結 https://medium.com/@shutterhouboy/655b072665c0 單反無反的那些小事-曝光應用 feat. 測光 https://medium.com/@shutterhouboy/2793f1230795 單反無反的那些小事-曝光應用 feat. 曝光補償 https://medium.com/@shutterhouboy/81270fc28e57 單反無反的那些小事-曝光應用 feat. ND濾鏡 https://medium.com/@shutterhouboy/ac5a09ca390 單反無反的那些小事-曝光應用 feat. HDR https://medium.com/@shutterhouboy/761b4b650eff ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 很久之前的文章有提到過 曝光量 ＝ 快門時間Ｘ光圈ＸISO 我們仔細了聊聊這三個東西與曝光量的差異 Z6 200mm F4 1/60 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 曝光量與快門時間的關係 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 曝光這東西 可以想成流水 喔不 我是指這個 試想像一下 隨著時間越長 水流越多 水杯裡的水會越多 在攝影也是同樣的意思 「當時間越長，曝光量也越多」 而照片也就會越亮 所以光圈與ISO固定下 快門時間「1/1000秒」會比快門時間「1/125秒」的曝光量少 快門時間「1秒」會比快門時間「16秒」的曝光量少 D7200 90mm F1.8 1/500s 接下來 就是計算快門時間的「級數」 可以想像成這樣 花1分鐘裝水 跟 花2分鐘裝水 水量是原本的幾倍？ 你會說原來的兩倍 相同的意思 在光圈與ISO固定下 「快門時間16秒」是「快門時間1秒」的「16倍」 換算級數我們會以2的倍數，以2做為底數 「16倍」是「2」的「4」次方 所以我們會說 「快門時間16秒」與「快門時間1秒」差「4級」曝光量 到這裡 快門時間就解釋完了 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 曝光量與ISO的關係 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ISO可以想成你臉紅的程度 這好像太暴力了 換個說法 今天你喝一杯酒 臉紅的程度取決於你身體的反應 有些人很快出現臉紅的狀態 有些人很慢 有些人甚至沒有 這取決的敏感程度 ISO也是如此 ISO低，敏感度低，曝光量少 ISO高，敏感度高，曝光量多 一般來說 以ISO 100 作為常見基本的最低數值(旗艦產品會推出原生ISO 64 or ISO 50) ISO 200 400 800 1600 逐一遞增上去 XT1 56mm F1.2 1/10500s 再來談到級數也是如此 「ISO 200」和「ISO 3200」差了「16倍」 一樣以2為底數 「16倍」是「2」的「4」次方 「ISO 200」和「ISO 3200」差了「4級」曝光量 附註： 我們偶爾也會看到ISO 125 或者ISO 560 其實這就是1/3級(ISO 125)或1/2級(ISO 560)的概念 但其實可以不用太在意，計算方式也是相同的 而調整方式可以從相機設置內選擇要1/3級或者1/2級 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 曝光量與光圈的關係 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 光圈值在定義上就是鏡頭焦距與葉片形成的孔徑的比值 講這個一定覺得太複雜 我們回到水龍頭 假設今天把水龍頭改成消防栓呢？ 相信那個杯子馬上裝滿 一般水龍頭的孔徑都比一般消防栓的孔徑來的小很多 一般水龍頭進水量也就少很多 光圈也是如此 光圈越大，進光量越多，曝光量也越多 光圈越小，進光量越少，曝光量也越少 剛剛提到的定義 會用到一點數學 「光圈值是一種比值的概念 光圈值= 鏡頭焦距/光圈孔徑 所以焦距 = 光圈值 x 光圈孔徑 相同鏡頭下，光圈值與光圈孔徑成反比」 結論就是光圈越大，光圈值越小 這兩句話可以改成這樣 光圈值越小，光圈越大，進光量越多，曝光量也越多 光圈值越大，光圈越小，進光量越少，曝光量也越少 D7200 35mm F1.8 1/60s 一般來說常見的光圈值 1， 1.4， 2， 2.8， 4， 5.6， 8， 11， 16， 22， 32 原理可以看維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/光圈 相隔1個數字為1級 所以「F1.4」與「F5.6」差了「4級」曝光量 附註： 但我們會看到光圈值有F1.8、F3.5、F1.2 那都是1/2級或1/3級的光圈值 F1.8就是比F2多1/3級 F3.5就是比F4多1/3級 F1.2就是比F1.4多1/2級 可以參考我整理的數值 https://ppt.cc/fNLtKx D7200 35mm F1.8 1/250s ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 曝光量與光圈、快門時間、ISO的四角關係 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 剛剛的公式 「曝光量 ＝ 快門時間Ｘ光圈ＸISO」 每一個值都與曝光量有關係 而曝光量是什麼 最簡單理解的方式就是照片亮度 假設一張照片是這樣的 P = 1/500s x F2.8 x ISO 400 我想要提升「1級」曝光量 能夠用三種方式去提升曝光量 1. 降低快門：2P = 1/250s x F2.8 x ISO 400 2. 光圈增大：2P = 1/500s x F2.0 x ISO 400 3. ISO 提高：2P = 1/500s x F2.8 x ISO 800 以此類推 也可以交互應用 我想要降低「3級」曝光量 可以將原本的 P = 1/500s x F2.8 x ISO 400 改成 P/3 = 1/2000s x F4.0 x ISO 400 可以任意的調整參數 多多練習就會知道 當在曝光不夠的時候 才知道需要調整哪些東西 D7200 35mm F1.8 1/60 此時經過調整過後 就會發現有一些照片 雖然曝光量可以接受 但這三個參數也帶來一些的副作用 我們來一一解析 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 快門時間的副作用 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 快門時間決定曝光量的因素之一 但如果目標是「走路中的人」或者「運動中的寵物」 快門時間就要很短 行人至少要1/100 運動中的狗狗可能就要1/250 or 1/500以上 時間放得太長 就會發現目標或整個畫面是模糊不清 除非是故意製造的藝術 例如車軌、河川溪流 不然只是個美麗的錯誤 一般來說 要更動快門時間時 必須注意你的目標物是否能在快門時間內不動 Z6 200mm F4 1/320s ＝＝＝＝＝＝ ISO的副作用 ＝＝＝＝＝＝ 提高ISO的確能直接提升曝光值 但會帶來噪點的問題 影響ISO的噪點原因 取決於感光元件的大小與製造的工藝 一般來說 製造工藝隨著新一代的產品會逐步獲得提升 感光元件大，噪點相對少，也就導致較高ISO可用 感光元件小，噪點相對多，也就導致較高ISO不太可用 另外噪點會因為各家廠牌獨門的抹噪技術 使得高ISO的照片也處於勘用、可用的狀態 所以還是自己得看過高ISO的樣照 看自己是否接受得了 Z6 200mm F4 1/30 ISO 20000 ＝＝＝＝＝＝ 光圈的副作用 ＝＝＝＝＝＝ 在這三項當中 光圈最簡單解決 花錢就能買到大光圈鏡頭((大誤 D7200 100mm F4 1/125s 常見的定焦鏡都是擁有大光圈 通常光圈越大，價格就越貴 變焦鏡基本上都是從F2.8起跳 除了Sigma 18-35mm F1.8 與 Sigma 50-100mm F1.8很奇葩 大光圈也帶來景深的問題 景深的文章可以參閱這篇 🔗 新手入門請益 基礎知識補充篇 #新手 #入門 #相機 #指南 #推薦 大光圈，景深小 小光圈，景深大 XT1 56mm F1.2 1/3800 舉例來說：人像照 當有兩個人要一同拍照的時候 如果光圈太大會導致對焦一人 而另一個人不在同個焦平面就會失焦 這樣大光圈就不適合用在這個時候 就算是一個人 也可能會因為對焦系統誤判 對焦到眼後的頭髮 或者突出的鼻子之類 又因為大光圈景深十分淺 導致眼睛是模糊的(眼神清晰對於一張人像照片來說，可是是靈魂) 所以現在無反的人眼辨識是標配的對焦功能 也是無可厚非 D7200 11mm F22 1/10s 相反的小光圈也會發生問題 一般來說F8~F11對於大多數鏡頭來說 成像品質都會相對優良 但F11之後的諸如F16、F22、F32就會受到光學衍射的問題 導致成像品質急速下降 不過小光圈會讓星芒更加漂亮 這是另外的優點 但有多漂亮得取決於鏡頭的設計 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 以上三項問題可以用這張表解釋 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 根據需求適時調整 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 光圈、快門、ISO是攝影基礎中的基礎 其交互應用，使用過就會有經驗 我自己的經驗是： 著重快門時間就可以控制快門時間S檔，選擇適當的快門時間 著重景深與進光量，就可以使用控制光圈A檔，選擇想要的景深 低光源下，盡可能使用Ｍ檔增大光圈，不影響目標運動下降低快門時間 不得已才會提高ISO進行拍攝 另外就是控制景深與保持安全快門，也會使用M檔，ISO就隨它去了... D7200 100mm F1.8 1/250s 一般來說 拍人像都會使用大光圈 將背景虛化，凸顯人 拍風景不需要這麼短的快門時間 也會想要得到成像好的照片 就會縮一些光圈 ＝＝＝＝＝＝ 測光與測光表 ＝＝＝＝＝＝ 通常我們使用拍攝的時候 相機都會幫我們先進行測光 告訴我們是不是以目前參數 會出現過曝或欠曝 測光錶的依據就是從測光的方法來判斷 以Nikon來說 常見測光的方式有三種 1. 矩陣測光 2. 偏重中央測光 3. 重點測光 Z6多了一個 4. 高光重點測光 我們有請咖波擔任這次測試的主角 ＝ 矩陣測光：「整個畫面」的每個區塊算出亮度平均值 ＝ 偏重中央測光：「將中央與其周圍區塊」的亮度為主計算數值 你會發現比矩陣測光稍微亮了一點點 測光集中在咖波臉上 ＝ 重點測光：「對焦點上」的區塊亮度為主計算數值 這張照片又更亮了 因為對焦點在咖波臉上 只會考慮咖波的臉是不是正常的亮度 ＝ 高光重點測光：其實就是先用重點測光，然後根據畫面的是否有過曝，進一步將光線壓低 這張照片就知道是為了筆電的螢幕不過曝 自動壓光也讓咖波變得很暗 ＝ 一般來說 矩陣測光就足以應付大多數場景 風景之類的 重點測光可以應用在拍攝人像逆光 讓人像曝光正常 背景讓它爆掉就讓它爆了 XT1 56mm F1.2 1/180s 而此時調整三要素與測光方法後 就會由測光表顯示結果 除了M檔可以直接調整三元素 相機就會隨著調整而改變 但如果是P、A、S檔就得依賴「曝光補償」 D7200 200mm F4 1/60s ＝＝＝＝＝＝＝＝ 曝光補償 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 曝光補償是一種方便的工具 簡單說就是 「不夠亮就調亮」 「不夠暗就調暗」 D7200 200mm F4 1/500s 若拍的第一張照片 回放發現不夠亮 透過曝光補償自動調亮亮度 相機的調整亮度不是後製調亮 而是透過操作三元素而得 Ａ檔使用曝光補償，就會控制快門時間 or ISO(ISO如果設置Auto的話) Ｓ檔使用曝光補償，就會控制光圈大小 or ISO(ISO如果設置Auto的話) Ｐ檔使用曝光補償，就會控制快門時間 or 光圈大小 or ISO(ISO如果設置Auto的話) Ｍ檔使用曝光補償，只會控制ISO，但是ISO不是Auto，曝光補償是沒有作用的 以Nikon來說 相鄰一小格就是1/3級曝光 相鄰一大格就是1級曝光 ＝＝＝＝＝＝＝ 測光造成的問題 ＝＝＝＝＝＝＝ 但測光錶不是萬能的 假設在冰天雪地的地方 相機可能會誤判相機處於強光地帶 會強行降低曝光量 導致拍出來的雪地照片會有點灰灰 還有若是有幸與黑人朋友拍攝照片 或者衣裝黝黑的朋友合照 使用重點測光可能會誤判 導致除了焦點的人以外都過曝 Z6 185mm F4 1/500s 種種原因 所以針對這個問題 就出現了這句話 「遇暗則暗(-EV)，遇亮則亮(+EV)」 而EV就是我們上述所說的曝光級數 +1EV就是增加1級曝光量 -1/3EV就是減少1/3級曝光量 ＝＝＝＝＝＝＝＝ ND鏡使用與選購 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 接下來要說說影響曝光的額外工具－ND鏡 姑且不論漸變濾鏡 單純討論ND鏡 ND2代表降1級曝光量 ND64代表降6級曝光量 ND100代表降7級曝光量 ND1000代表降10級曝光量 XT1 56mm F1.4 1/3500s 不過還有簡便的計算方式 通常ISO和光圈都固定 所以ND的數值直接乘上快門時間 就是裝上濾鏡後的快門時間 保持與未裝濾鏡前的曝光量相同 1/1000 的進光量 = ( 1s ＋ ND1000 )的進光量 所以ND鏡可以做什麼 慢速快門 例如拍瀑布、車軌、殘影街景 或是大光圈錄影 因為會導致使用到相機最小快門時間 但仍然過曝 也需要ND鏡 但如何選擇一個合適的ND鏡？ 以這張圖來說 光圈：F2.8 快門時間：1/320 ISO：100 我想製造出稻穗搖晃的照片 假設強制加上ND1000(差10級) 光圈縮到F8(差3級) 一共降低13檔曝光 所以等同於 光圈：F8 快門時間：1/320 x 2的13次方 = 25.6s ISO：100 用了ND1000 配合縮光圈F2.8->F8 降低13檔曝光量 可以直接跟陽光對著幹了 也不是說ND1000有多厲害有多強 請先冷靜 我自己是買了一片ND64 雖然只有降低6檔 但剩餘的部分交給縮光圈來處理就好 拍拍河流、夕陽車軌 倒是還可以應付 舉例來說 剛剛有看到的這張照片 D7200 11mm F22 1/10s 光圈：F22 快門時間：1/10s ISO：100 當天忘了帶ND64 但如果加裝ND64之後 我可能會考慮調整成這樣 光圈：F11(拉高2檔) 快門時間：1.6s(降低快門時間4檔，1/10 x 2的4次方) ISO：100 一來可以不會因為光圈太小造成成像品質下降 二來也可以因為快門時間拉長，製造出海浪絲滑般的流動 Z6 200mm F4 1/250s 選擇合適的ND鏡 可以從「縮光圈」開始 多拍幾張 自己算一算降多少檔曝光量才是最合適自己的 才不會浪費銀子把ND鏡珍藏在防潮箱內 另外購買ND鏡 建議買手上鏡頭最大尺寸的濾鏡 其他鏡頭透過轉接環轉換到ND鏡上 這樣可以省不少濾鏡錢 此外現在有出類似可變式ND鏡 我印象中之前查過相似的產品 會有「焦距的限制」與「十字紋」的問題存在 這一點需要特別注意⚠️ 還有ND鏡跟保護鏡都有類似的問題 品質太差會導致嚴重炫光之類 在某些情況下 就連高貴品牌B+W 也一樣會出現眩光的問題 只不過若是鍍膜好的鏡片 可以降低其嚴重性 最簡單最省錢的方式就是把保護鏡拿下來 但ND鏡就...換個角度會更好XDD ＝＝＝＝＝＝ 光圈零碎小事 ＝＝＝＝＝＝ 其實光圈值嚴格來說只是個比值 F值僅代表光圈實際在鏡頭上形成多大孔徑的光圈 光圈不代表實際進光量 還要考慮到誤差、玻璃的透光能力等等 所以電影鏡頭都是儀器偵測出T值 來決定該鏡頭的光圈大小 來看看我最愛的人像鏡頭 Sigma 50-100mm F1.8 ART 實際上有個孿生兄弟存在在電影界 Sigma 還蠻多鏡頭都是同時在消費級與電影級同時出產 最近的Sigma 28mm F1.4、Sigma 40mm F1.4、Sigma 105mm F1.4 資訊來源：大馬貓本 ＝＝＝＝＝＝ 長曝零碎小事 ＝＝＝＝＝＝ 以一般拍攝來說 除了高ISO會出現噪點外 長曝也會使CMOS會形成熱噪點 造成照片成像出現噪點 不過相機有內建長曝降噪的功能 需要拍攝事前對相機設定 但機內降噪太浪費時間 會錯過很多畫面 像是拍攝螢火蟲 個人是透過後製去降噪 可以參考這位大大的處理方式 https://www.ptt.cc/bbs/DSLR/M.1334711355.A.71B.html Z6 50mm F4 1/60s 另外拍攝星空有時候 也需要長曝一段時間 但...如果不想拍出星軌 那就遵循星空500法則 快門時間 = 500 / 等效焦距 🔗 新手入門請益 基礎知識篇 #新手 #入門 #相機 #指南 #推薦 八樓的朋友提供寶貴的經驗 今天如果拿等效的100mm焦距來拍攝星空 最多只能曝光5秒鐘 至於要怎麼生出5秒 請把文章重頭再看一次... D7200 35mm F2.8 1/250s ＝＝＝＝ 向右曝光 ＝＝＝＝ 打完文章才想到向右曝光的事情 這個方式很重要 一定要分享 假設你今天想要拍攝一張照片 對這張照片一定會做後期PS/LR調整 可以參考照片的直方圖 儘可能向右底部靠近(也就是提升曝光量) 而不過曝的照片 正常曝光的照片，事後進LR/PS提高曝光 拍攝一張向右曝光的照片，事後進LR/PS降低曝光 有什麼差異？ 正常曝光的照片，事後提高曝光 除了正常的部分提高曝光 也會造成噪點也提高曝光 這樣會使得照片出現更多噪點 而向右曝光的照片，事後降低曝光 則是相反的 因為高光可以透過寬容度復原 而噪點也會因為曝光降低 導致噪點減少 這樣使得照片的品質提升 D7200 50mm F1.8 1/60s 當我聽到向右曝光的理論的時候 就浮出這樣的想法 相同場景的照片 一張正常曝光 另一張向右曝光 兩者參數上只有ISO的差距 那何者比較好？ 實驗結果ISO在差距不大的狀態下 仍是向右曝光的照片較佳 既然提到直方圖 就順便說一下 在某些相機會即時預覽 像Z6就可以切換到瀏覽直方圖 而D7200只能在拍攝完後看照片才知道 或者打開LR/PS就可以看到右上角的圖示 1. 紅色線條：黑色 2. 橘色線條：陰影 3. 黃色線條：曝光 4. 綠色線條：亮部 5. 藍色線條：白色 而每個數值最高處就是該數值的最高點 如果超過最高點就是過曝了 「白色」或者「黑色」的過曝(簡單說就是超過白色/黑色的最大數值，就會被強制改成最大數值，會導致白色/黑色寬容度減少) 向右曝光就是讓整個像山一樣的圖形向右靠 類似下面這張圖片 高峰右靠 而不頂到最高限度 以Nikon RAW檔來說 對高光細節是有很強的寬容度 更適合這種方式 詳細原理的話，可以參考影片下方介紹 資訊來源：巫師後期 ＝＝＝＝ 曝光的部分 大致上就聊到這兒 把之前簡略說明的部分補齊 有什麼遺漏的部分 想到就會再補上去 其實紙上談兵 恐怕感受不夠深刻 實際上去拍拍照片就會知道差別 譬如控制參數在相同的曝光量 與實際拍出來的照片 是不是一樣的曝光量之類的練習 D7200 72mm F1.8 1/320s ＝＝＝＝ 揪團約拍衝景團在揪人 一起玩攝影 分享自己的作品 記得要填寫表單才能允許進入喔 🔗 揪團約拍衝景團 #攝影 #模特 #同好 #揪團 #咖波 ＝＝＝＝ 這幾天寫作魂大爆發 第二篇也完成了XDD 希望對大家的攝影概念有幫助 歡迎在下方留言、討論、收藏、追蹤、點讚 有疑問不敢留言的話 也可以私訊我IG 我會的部分 就會盡量回答與解決 讓我們一起玩攝影 https://www.instagram.com/shutterhouboy